Мебельный справочник
  к разделам. Форум
Форум
.
мебельные технологии, производство мебели
Мебельные
технологии
.
О дизайне
О дизайне
.
мебельное искуство
Мебель
ART
.
обзор мебельной фурнитуры
Фурнитура
.
Инструмент
Инструмент
.

Мебельный справочник.
Оглавление.

Литье алюминиевой плиты своими руками.

  Достать алюминиевую плиту при большом желании и наличие денег не проблема. Находим продавца в вашем регионе через сайт «Пульс Цен» или «ТИУ», заказываем газель, вооружаемся пачкой денег тысяч так в 20~50 рублей (в зависимости от необходимой толщины плиты) и едем забирать алюминиевую плиту размером 1.2 х 3 метра. Потом везем ее на дачу и пилим болгаркой на более мелкие куски. Если же вам удалось найти место, где можно постоянно покупать небольшие обрезки алюминиевых плит, то можете дальше не читать эту статью — вы счастливчик!

  У меня же есть небольшой запас алюминия для плавки и совершенно нет желания заниматься поиском готового сырья в нашей деревеньке, поэтому я буду выплавлять алюминиевые плиты нужной мне толщины самостоятельно своими руками при помощи своей муфельной печи. А вам я расскажу, как это сделать.

  Начинаем как обычно: запускаем на прогрев муфельную печь, заправляем алюминиевое сырье в наш самодельный тигель и плавим алюминий в домашних условиях. А пока наша муфельная печь прогревается и плавит алюминий, займемся изготовлением специальной формы для выплавки алюминиевых плит любой толщины.

  Для этого нам понадобится лист металла (чем толще, тем лучше). Однако мне попался лист всего 4-5 мм толщиной, но с обратной стороны листа было «напыление» из чугуна толщиной еще 4-5 мм. Также потребуется квадратная металлическая труба для изготовления зажимов (струбцин), строительная шпилька любого диаметра с соответствующими гайками и шайбами, и металлический пруток квадратного сечения со стороной 10 мм.

  Лист металла распиливается пополам. Из квадратной трубы изготавливаются зажимы, как показано на фото: по краям просверливаются отверстия под строительную шпильку, сама шпилька нарезается болгаркой на небольшие отрезки и закрепляется с двух сторон гайками с шайбами. Квадратный пруток также распиливается болгаркой на отрезки различной длины. Из него мы будем делать разборные стенки нашей формы в виде перевернутой буквы «П». Важно либо очень ровно отпилить торцы прутка или же потом выровнять их на точильном круге, чтобы торец был строго перпендикулярным и хорошо стыковался с поверхностью другого прутка. Так мы избежим протечки расплавленного алюминия через щели, образованные в месте стыков неровных поверхностей.

  Далее приступаем к сборки нашей металлической формы для литья алюминиевых плит. Укладываем один лист металла на ровной поверхности, поверх него выкладываем из отрезков прутка нашу перевернутую букву «П». Здесь мы можем регулировать высоту борта (и, соответственно, толщину нашей будущей алюминиевой плиты) путем составления бортика сразу из нескольких прутков (от 1-го до 3-ех. 4 прутка, думаю, уже проблематично будет выложить ровно и потом зафиксировать).

  Собрав борт нашей формы в виде перевернутой буквы «П», аккуратно накрываем его сверху другим листом металла и равномерно зажимаем с двух сторон изготовленными ранее зажимами из квадратной трубы. Лучше изготовить их три (один по центру), но у меня кончилась нужная труба, и дальше я зажимал уже обычными китайскими струбцинами.

  Далее устанавливаем нашу форму вертикально. Вертикальное расположение важно, т.к. столб расплавленного алюминия будет давить сам на себя, обеспечивая лучшую заполняемость формы. Кроме того, последующая усадка при остывании будет происходить только в самой верхней части нашей будущей алюминиевой плиты, не затронув основную деталь. Отрезать потом придется совсем чуть-чуть.

  После вертикальной установки литейной формы, я еще раз проверяю плотность прилегания бортиков — нет ли где крупных щелей. Для этого глазами смотрю на форму сверху вниз, а сбоку подсвечиваю фонариком — все щели очень хорошо видно! Поджимаем струбцинами в особо критичных местах. Если же щели совсем узкие (менее 0.5 мм), то волноваться не стоит — расплав алюминия туда не протечет. Вернее протечет совсем слегка и там застынет, не давая основной массе пролиться дальше.

  Обратите внимание — я установил форму прямо в емкость для охлаждения, но пока она без воды. Заливать воду будем уже после того, как зальем расплав алюминия в форму. И как везде рекомендуют — охлаждать деталь нужно снизу, чтобы процесс образования кристаллической решетки в алюминии проходил снизу вверх. Это обеспечит нам лучшую структуру металла на срезе (размер зерна будет минимальный). Поэтому воду будем лить не на форму, а в саму охладительную емкость. Тогда вода при заполнении емкости сама коснется формы точно снизу вверх. И только после этого уже можно обдавать форму водой (тоже нижнюю часть — или это уже фанатизм?).

  Приступим теперь непосредственно к литью алюминия. Открываем печку, снимаем шлак с поверхности расплава, чтобы получить чистую зеркальную поверхность (допустима легкая оксидная пленочка), вынимаем тигель и тонкой струйкой выливаем его содержимое сверху в нашу металлическую литейную форму для изготовления алюминиевой плиты. Потом охлаждаем, как я рассказывал выше и начинаем разбирать форму. Сперва ослабим гайки на нижнем зажиме, при этом форма бухнется в воду еще глубже, как нам и надо. Теперь можно окончательно снимать все зажимы и аккуратно, держась специальными клещами, погрузить получившуюся алюминиевую плиту и части формы в воду. Осторожно! Погружайте все постепенно и будьте немного в стороне, т.к выделяется большое количество горячего пара — можно обжечь лицо!

  Ну вот и все! Достаем готовую алюминиевую плиту, выплавленную своими собственными руками, вытираем ее насухо, прислоняем ее к щеке, чувствуем ее тепло, крутим в руках под разными углами, нюхаем ее… В общем, всячески балдеем.

По материалам: Dimanjy. http://tech.dimanjy.com


 

 


Вспомогательная информация.